九、斗茶 · 2

    （二）


    真正的生活智慧，不过是出世与入世间的平衡。


    说易行难，入世的东西哪个不沾染红尘，倒也不必刻意标榜次第高。


    和其他开门做生意的茶店不同，茶者茶舍的墙上只有一块松木招牌，并未高悬“禅茶一味”。


    把人抬得太高是捧杀，茶也同理。柴米油盐酱醋茶，普洱茶原不过是一种普通的民用品，本不需要粉丝，也不需要推手，但谈及时下茶人风气，却不由得让人咂咂嘴，浅叹一口气。


    譬如对普洱老茶的追捧。


    当下市场上老茶满天飞，30年40年、70年80年的老茶比比皆是。


    很多茶人给人洗脑，吹嘘普洱茶年份越老，保健效果越好。可40年以上的老茶，越老有效成分越少，就算是真的老茶，也大都是当初喝剩下的东西，口感已近糟粕。战乱年代困难时期，哪有那么多机缘让那么多人去精心呵护一饼茶呢？


    所谓的百年老茶，大多已开始炭化，个人认为，几乎等于喝蜂窝煤炉渣……没事你喝啥炉渣？


    普洱分生熟，现存的老熟普大多是假的。


    存世的普洱茶中，生茶有可能追溯到清代，但熟茶绝不可能，熟茶工艺1975年才有，不是1875年——谁的钱都不是天上掉下来的，何苦被所谓50年、60年的熟茶忽悠了呢。


    这么说吧：生茶也永远放不成熟茶，渥堆发酵和自然干仓存放的工艺不同，放1000年也放不成熟茶，只能被叫作老老老老老生茶。


    逐利者如入室厕蝇，不仅嗡嗡，且害人生病。


    为了造出逼真的仿古普洱，市面上一度出现过“鞋油普洱”，不法商贩把新茶用猪肠衣、膀胱包裹晾干，再用胶和鞋油人为做旧处理，此举致癌。


    各种方法层出不穷。


    在云贵一带，把普洱茶存放在高湿度的溶洞，可令茶汤色更深，是为湿仓茶。


    在广东一带，湿仓非常普及，当地人也习惯了那种类似中药的口味，偶尔买买倒无所谓，但把湿仓存放两三年的茶，当存放了十年左右的老茶来长期喝，花的是钱，赔的是命。


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    湿仓高温发酵，常常会引起霉变，霉变致癌。


    沸沸扬扬，利来利往。张嘴茶艺闭嘴茶道，面上清心寡欲，背后却是喧嚣的江湖一方。


    行商制假，大贾昧心，且昧得冠冕堂皇。拿台地茶、灌木茶、外省茶来冒充乔木大叶种普洱茶的比比皆是。


    还有一路好汉，热衷于跑山头立牌坊。


    普洱讲究产地山头，班章为王，冰岛为后，昔归、蛮砖、布朗、邦盆、贺开，只要稍有点儿名气的山头，不管是否茶季，都能见到他们的身影。


    随便给茶农塞点儿钱，“某某公司古茶园基地”的牌子也就竖起来了，咔嚓咔嚓照片一拍，网上一传，茶饼上再一贴牌李逵李鬼真假难辨。


    时间一长，乱了茶农心，坏了茶山风气。反正就是拍照走人嘛，今天你给钱让你立牌子，明天他来，照样能立块牌子在原地。


    更有一路务实的英雄，茶山立牌子拍照也懒得去，但什么茶名气大他就敢卖什么茶，专门在某宝上卖。也不管原产地一年能产出多少，也不管原产地毛茶多少钱一斤，只卖99，只要99。而且还是套装，还不限量，还包邮，双十一还半价。


    还真有乐意上当的，且销量惊人，但按其体量推算，六大古茶山种的应该不是茶，而是大白菜。


    就拿最热的冰岛来说，市面上每年流通着100多吨。但真正意义上的百年古树茶也就百十来棵，一棵树撑死了一年产茶5公斤，自己算去吧，你在某宝上买到的能是真的吗？


    例子繁多，难以列举。柴米油盐酱醋茶，喝口茶而已，怎的搞得如此不易？


    ……


    申时已到，铁壶水刚沸，火候刚刚好。


    好了成子，咱们算老几，别批判现实主义了，挑一饼普普通通的布朗山，咱们再喝一道。


    成子不接话，眼神轻轻往我身后一瞟。


    他微微沉吟了几秒，道：豆儿，来客人了，招呼一下。


    每次看到成子摆出这副扑克脸，我就知道又有好戏看了——又有人来踢馆了。


    （三）


    不是说只有开武馆的才会被踢馆。


    开茶馆也会被踢馆，同行是冤家，茶桌就是擂台。


    昔年成子随僧人游历时，曾与多个山头的茶农交好，茶者每年的存茶，大半由他一个山头一个山头亲自背回来，加之泡茶技艺高超，识货的人还是有的。名气一大，是非自然也来了。


    我替他数过，最多的时候，一个星期有四拨同行上门“切磋”，轻声慢语里刀光剑影，且前赴后继，像极了评里的武林争霸车轮战。


    昨日的输赢暂且不论，单说今朝的来者好气场。


    来者是个姑娘，细细的腰长长的大棉布裙子，挎包也是棉布的，还没转身，不知道长得漂亮不漂亮。


    纤弱的一个背影，杀气却隐隐，好奇怪，她并未转身，怎么却能感觉到她的嘴角是翘着的，挂着一丝笑意的？她在笑什么？


    和所有来踢馆的同行一样，知己知彼方占先机，她不忙寒暄客气。


    偌大的茶架，琳琅满目的茶，姑娘背着手，一饼一饼地细细端详，看也不伸手摸，懂规矩。


    六大古茶山她不流连，只在摆着紫鹃、大雪山的茶架前微微前倾……紫鹃争议大，大雪山实属难寻，她明显是个行家。再看看头上的发髻，典型的茶人装束，簪子是根常见的普洱茶针，豆儿脑袋上有根一模一样的。


    ……


    但见这姑娘猛地一个转身，目光犀利如电！她慢慢抬起胳膊，气贯指尖，眼前一花，手中的茶针已脱手，飞矢流星一般迎面飞来。说时迟那时快，豆儿脑后的茶针不知何时也飞了出来，针尖对针尖，乒的一声脆响，刺啦啦火星一闪……


    以上是在扯淡。


    茶人踢馆不是华山论剑，怎么可能动拳脚比暗器拼内力？


    仅是斗茶而已。


    宋呼斗茶，唐称茗战。


    贡茶制度始于唐代，官员们争宠，故而搜罗名茶进献时，比对争强。


    及至北宋，世道一度河清海晏，世人腾出了心思，自然乐得营造精神享受，斗茶渐成摩登的流行文化，士子文人趋之若鹜，连皇帝都亲力亲为参与其中。斗茶的场景入诗入画，不二风雅。


    千年以降，斗茶是雅玩，也渐成赛事。有比赛自然有输赢，自然有得失心。


    有些比赛未必是坏事。


    近年普洱茶复兴，云南各山头山寨斗茶之风也复兴。春茶一下，现摘现炒，评委现场开汤品评，立判高下，这种斗茶，主要考的是炒茶师的杀青技，说是比赛，其实是在鼓励匠人精神的传承，更是在劝进。


    而有些比赛却未必是好事，比如形形色色的茶艺技能大赛。


    按理说，考量的理应是泡茶技艺，大多却舍本逐末，比起了台风、服装、茶席布展、pose漂不漂亮，乃至谁长得好。至于泡出来的茶怎样，反倒不重要了。


    有意思，既然如此，何不改斗珍珠奶茶蜂蜜柚子茶康师傅冰红茶……


    上述皆是时下风行的斗茶模式，传统斗茶规模没那么大。


    传统规矩讲究三局两胜，可几人共斗，也可捉对厮杀。斗的范围基本不出香气、口感、茶质、回甘、耐泡度这几项。


    每次斗茶，需同样的环境、水、茶具，同样的茶类，同样年份的茶，同样的投茶量，同样的冲泡时间，同样的冲泡手法。


    简单来说，最最基本的规矩是你不能拿龙井来跟大红袍斗，不能拿金骏眉与日照青斗，不能拿倚邦和老曼峨斗，不能拿花茶和普洱茶斗……至于对决的双方是老是少、是男是女，倒不是问题。


    斗茶不是赌博，赢了也没什么彩头奖品，切磋后若占上风，也仅是证明了自己更强而已，面子事而已。


    但往往许多散淡茶人事事散淡，偏偏在茶字上爱争争面子，人性复杂且不可论证，倒也有趣。


    我最爱看人和成子斗茶，他是个认输小能手。


    与成子斗茶的人，几乎都赢了，众生百态跃然脸上，生动的浮世绘。有的赢家心满意足扬长而去，有的赢家赢了也不高兴，其中有的欲言又止，有的缄默不语，有的终究沉不住气，临走时忍不住发问：何必故意让着我？


    都是行家，出手见高低，是输是赢心知肚明。


    成子的回答只有一句：认识了就是朋友，有空常来喝茶……


    又说：有茶喝，是咱们的福报，喝就好好喝嘛，比啥比？


    他享受的是喝茶的过程，不是输赢。


    很久没见过成子和人斗茶了。


    他后来变本加厉，来者一叫板，自己立马笑呵呵地认，比都不比就认输。


    一般茶社的主泡台轻易不让外人坐，他却无所谓，不仅恭恭敬敬地让出主位，而且还有耐心听人吹牛。有些人好为人师，总忍不住倚仗资历给他点儿教诲，他倒也真能听得进去。


    如此心境，倒真是没白给他那个僧人师父当徒弟。


    豆儿也没白给他当老板娘。


    我和成子盯着来者的背影默默无语的那会儿，豆儿取来一只新的建盏，已经不动声色地烫洗干净，她轻轻咳嗽一声：小姐，一起喝杯茶吧。